最近看威士忌雜誌的文章，以及網友的討論中，都有談到威士忌的層次高低。其實，威士忌本質上沒有什麼層次的高低可言，都是酒廠以及調酒師的精心之作，不過進入了市場之後，針對不同的市場行銷，就有了分別，換個說法，就是大眾化和精緻小眾化的差別。

許多老饕喝威士忌，越喝越不重視調和式威士忌，甚至單一麥芽威士忌的基本款，都成了所謂初階的較低等的酒。問一問自己，號稱老饕的您，多久沒有喝約翰走路黑牌?多久沒喝格蘭利威12年?多久沒喝格蘭菲迪12年?

約翰走路黑牌真的比較低階嗎?

其實黑牌號稱使用了40幾種不同的酒廠原酒來調和，比一般的單一麥芽威士忌複雜及有深度多了，可是多少人能分得出來，能在品飲的當下，分辨出那細緻的差別呢?很難吧!因為我們都不是酒廠的首席調酒師。

調和威士忌的本質，就是透過不同的原酒，將威士忌調和出屬於這個品牌的完美平衡，這樣的平衡，是不會讓某一種特殊的味道特別的突出，或是突兀，追求的是中庸平和的美感，這裡面是灌注了調酒師數十年的功力，以及人生的經驗。可是一般人在飲用時，卻往往追求的是品牌的迷思，或是順不順口而已，因此在市場的定位之中，調和威士忌往往銷售給不懂得深入味覺分析的飲者。

單一麥芽威士忌相對來說單純而有特殊的個性，強調的是酒廠本身的特質，因此吸引到許多重視味覺感受的饕客買來品飲，以致於市場的定位，單一麥芽威士忌就會設定在那些更懂得追求品味，對味覺有要求的人身上。

形成這樣有分別的高級或低級，從來就不是威士忌本身的錯誤。

一般款的單一麥芽威士忌，和特殊款的單一麥芽威士忌，也有一樣的情形。

這幾年來，威士忌產業不斷透過研發製程，改善橡木桶的品質，每一家威士忌酒廠的基本款其實一直在改變，多久沒有喝過格蘭菲迪12年了，你知道嗎?它越來越好喝了，可是因為它是酒廠的基本款，號稱老饕的我們，可能很久不屑一顧了。為什麼不從另外一個觀點來看，格蘭傑10年，格蘭利威12年，格蘭菲迪12年，這些是酒廠賣得最好的品項，人們也是從這些酒來認知這家酒廠，照理來說，這些酒應該是酒廠著墨最深，功夫下得最重的酒，才能的到大眾的認同，不是嗎?

或許找個時間，再回頭去喝一喝，當初引導你進門的那隻酒，回憶一下當時那單純的美好。那隻酒很可能是約翰走路黑牌，有可能是格蘭菲迪12年，回頭再去品味一下，或許你會發現這些年來你的舌頭進步了，你更懂得欣賞這些酒所展現的美麗。

美麗一直都在，改變的是人呢!